Хотелось бы сказать, что отчет по Байкалу совсем не закончен, а вот запал подходит к концу, тем более, что Ольхон не вызвал мучительного приступа вернуться сюда еще раз. Не буду говорить, что в первый и последний, но как-то. Не моя энергетика. Не было мне там уютно, хорошо, воодушевленно и прочее.

Ольхон - это самый крупный остров Байкала и, одновременно, самый мистический. Туда ведет федеральная трасса, часть которой 3 км паромной переправы. Парома всего и ходят они раз в час. Второй появился максимум года 2 назад, когда летом стало совсем не в моготу. Автомобильные пробки иногда растягивались более чем на сутки. При хорошем раскладе на паром влезает 12 легковушек, но учтите минивены, газели, джипы, автобусы, наконец и вы оцените ситуацию. Автобусы и тур группы проходят без очереди, отдельно пересекающие дорогу - пробка.
Так что не вздумайте даже соваться на своем авто, особенно в выходной день.
Главный поселок остова - Хужир. Там останавливаются все туристы, там же сплошные сувенирные лавочки и магазинчики. Поселок, в который электричество пришло только в 2005 году выглядит удручающие. Деревянные сарайчики и избы; сама улица главная широченная - как шоссе, не уже. Обусловлено это тем, что поселок рыболовный, и основывался он на базе рыбзавода. Который обанкротили, закрыли, развалили, а терр продали в частные руки. Пока там ничего, но думается туризм будет на его месте. Заброшенные баржи, подгнившие баркасы и прочее.
Ну так вот, раньше рыбу ловили неводами - из ткани - соответтвенно суши, разложив по всей улице. Так она стала шоссе.

читать дальшеОт пристани Ольхона до Хужира по чудесным поселковым дорогам на буханке минут 40. Буханки - это основной транпорт местных дорог. Дальше мы заселились в Усадьбу. Тут хочется сделать лирическое отступление, что я знала куда еду, но все равно первое впечатление шок, ужас и желание вернуться на Малое море. Все чисто, аккуратно, 3 кровати в номере и не придерешься. Но до моря идти 25 минут по поселку, в котором можно только тратить деньги на не самые нужные сувениры.
Столько восторженных отзывом даже Хужиром с его атмосферой, а мне не понравился ни разу.
Ладно. Заселились, до ужина осталось 2 часа и мы побежали смотреть на Байкал. 25 минут - это дойти до ближайшей точки, а если спуститься к любимому месту у воды, посидеть там всего ничего, то уже нужно возвращаться обратно. На ужин опаздывать нельзя. ррррр.

Сарайский пляж - восторг. Тут говорить, конечно, нечего. Несколько километров песчаного пляжа, песок почти белый и очень мелкой фракции, как на островах. Рядом сосны, а к берегам бьют волны. Полное ощущения настоящего моря где-нибудь на Юрмальском взморье. Только вода холодная.

А вечером после ужина нас ждала обзорная экскурсия по поселку, гид нам досталась 20 летняя буряточка. Летом она работает гидом уже 4 года, а так учится в Иркутске на международке. Следовательно, из этой глуши поступают в институты. Девочка очень хорошенькаяя и вообще много нам рассказала про жизнь на Ольхоне, про бурятскуюкультуры и обычаи.

А дальше мыс Бурхан, скала Шаманка. Одна из двух достопримечательностей остова. Мы к ней ходили по нескольку раз в день. Взбираться на нее нельзя, буряты так вообще до недавнего времени это место объезжали по кривой дуге, чтобы даже не видеть, а копыта лошадей обвязывали кожей - не тревожить духов. Сейчас чуть проще, но место сакральное, энергетически сильное. Женщинам и детям к ней вообще не рекомендуется ходить.
Место шаманских и обрядовых жертвоприношений на протяжении столетий не шутки. То что там не шутки вообще чувствовалось. Скала красивая.
Первый шаманом на Ольхоне собственно и была женщина эвенкийка. Есть легенды, что ее призрак в белом иногда встрчается рядом в море, помогая рыбакам вернуться.
Среди шаманов и сейчас много женщин, но сильных шаманов на Ольхоне нет. Оставляли монетки и ленточки на подходе к скале, благодарила в последний день духов за гостеприимство.
Мне бы понравилось там больше, если бы не приходилось так далеко ходить сквозь пыль поселка.